Приветствую! Сегодня у меня для вас будет довольно необычная для моего блога статья, но надеюсь, многих моих читателей она заинтересует. Данный пост рекомендован к прочтению, в первую очередь, «компьютерным маньякам», которые любят поизвращяться над своим ПК, дабы улучшить его внешний вид и функционал. Итак, ниже вы познакомитесь с проектом под названием «Black and White» — это моддинг системного блока своими руками. Данное чудо сотворил мой друг Анатолий Василенко и попросил меня опубликовать этот обзор на моем блоге, что я с удовольствием и делаю. Ниже, его текст без правок и изменений.
Привет всем! Недавно я приобрел новый компьютер и все как-бы классно, он меня устраивал, все было вроде на высоте, но все равно чего-то не хватало… После долгих раздумий я и пришел к выводу, что меня не устраивает его внешний вид! :)) Корпус Cooler Master K280. Дизайн пойдет, но только на первое время, решил я, и спустя пару дней взялся за его модернизацию… а то корпус смотрелся ну уж больно дешево, не серьезно, скучно и как обычная «штамповка».
И так, что бы корпус имел более менее аккуратный и сбалансированный вид, я решил выполнить все это дело в черно-белых цветах. Пропущу стадию проектирования и сразу приступлю к практической части!
Вот такой скучный, дефолтный вид имеет системник сейчас:
Меняем заводскую переднюю панельку
К сожалению, сохранились не все фото, которые я делал в процессе работы, да и не всегда додумывался заснимать некоторые этапы.
В двух словах: для передней панели использовал 2 листа прозрачного орг-стекла, которые подплавились в процессе неправильного сверления, что привело их в грубый, непригодный вид… Но дураки, как говорится, учатся на собственных ошибках и пришлось панель вырезать «с нуля», но уже используя листовой гетинакс. Господи, почему я сразу о нем не подумал?.. =) В отличие от орг-стекла, гетинакс намного более тугоплавкий, прочный и не такой ломкий!
Сверлим лист вот таким вот сверлом, продавец его назвал: «балеринка»)), используя листовой гетинакс толщиной 5 мм:
Сверло по типу коронки, только коронки бывают фиксированных размеров, а диаметр этого сверла можно регулировать самому от 30 до 125 мм! Очень выгодное приобретение на мой взгляд.
Сверло идеально справилось со своей задачей, я был приятно удивлен результатом:
Далее зачищаем и обезжириваем внутреннюю сторону панели, для приклеивания крепежей кулеров (поклейку не заснял, но крепеж будет виден на этапе покраски), ну и соответственно приклеиваем гибким клеем: TYTAN professional Classic FIX. Далее покраска панельки черной матовой эмалью NEWTON. Нанес 5-6 слоев для пущей уверенности:
На фото можно заметить «замочек» для фиксации панели в раме корпуса:
Пока я красил приехала долгожданная посылка с оплеткой MDPC-X. Угадайте какие цвета? Правильно! Черная (30 м) и белая (10 м):
Эмаль высохла , можно устанавливать вентили. Припаиваем их к молексу на 12 вольт, обтягиваем провода черной оплеткой, а то нам не нужны непонятные разноцветные проводки в корпусе:
Вышла панель заводского качества, и корпус уже смотрится довольно неплохо:
Займемся оплеткой
С передней панелью закончили! Но у нас еще почти 30м черной оплетки, а белая вовсе не тронута! Пора их пускать в дело… Итак, приехал новый блок питания Aero Cool 650 W, разбираем его и начинаем оплетку каждого провода отдельно:
Одного дня мне хватило, чтобы обтянуть ТОЛЬКО 24 pin кабель!! Занятие невероятно рутинное, но по началу интересное:
Особенность данного блока питания в том, что кабели питания видеокарт сдвоены, поэтому пришлось их раздваивать, чтобы в одной оплетке был только один провод, если будет 2 или больше, то оплетка будет толще на фоне остальных, а нам этого не нужно:
Итого мне хватило терпения обтянуть только те провода, которые буду использовать, а неиспользуемые закрепим сзади материнки от глаз долой:
Пробный запуск. Убедились, что мы ничего не перепутали и что все узлы работают:
Во избежание ненужных изгибов 24 pin кабеля нам необходимо немного продлить вниз заводское отверстие в корпусе под этот кабель, и закрасить прорез:
Запихиваем в оплетку оставшиеся мелкие проводки:
Монтируем новый оплетенный блок питания и улаживаем кабели по своим местам:
(Нажмите на картинку, чтобы увеличить)
Смотрим что получилось:
Насладились, отдохнули, теперь переходим к акриловому окну!
Установка акрилового окна
Идем в магазин стройматериалов и покупаем все необходимое:
- лист прозрачного акрила — 300х300мм,
- ленту молдинга – 1 метр,
- гравер для резки,
- светодиодную ленту,
- диммер для регулировки подсветки.
Обклеил крышку корпуса бумажным скотчем, это защитит краску от царапин и каких-либо повреждений во время резки:
Включаем гравер и вырезаем отрезным кругом наше окно. И не забываем давать граверу отдыхать! А пока гравер отдыхает, мы параллельно вырезаем акрил. Проводим чистовую шлифовку среза, закругляем на изгибах и снимаем уже ненужный защитный скотч. Скотч отлепился не полностью, но не беда, если есть мокрая тряпочка:
Как видим, получилось очень аккуратно, без царапин и неровностей:
Далее закрываем срез лентой молдинга для придания более качественного вида:
Снимаем защитный слой с одной стороны акрила и приклеиваем его с внутренней стороны стенки корпуса и оставляем все это «дело» как следует высохнуть. Полежав ночь, клей высох и вуаля – имеем достойного вида акриловое окно:
Установка LED подсветки
Итак мы имеем: female 4pin, спаянный кабель molex — male 4pin (нужен для подключения к блоку питания), диммер с пультом, кусок белой светодиодной ленты и немого провода для того что бы все это соединить.
Спаиваем все элементы в кучу и получаем что-то вроде шнура с подсветкой. Крепим «шнур с подсветкой» к стенке и подключаем питание:
Новые металлические ножки
Один хороший знакомый, работающий на одном заводе, выточил мне новые ножки из цельного прутка нержавеющей стали. Видимая часть ножки полированная, а на нижнюю наклеил слой резины, сами знаете зачем. Крепятся на винты потаи:
Делаем 3-pin хаб для периферии
В процессе моддинга приходилось по 100 раз разбирать/собирать корпус, благодаря чему решил переделать «схему подключения» вентилей с передней панели и подсветки окна. Собрал 3-pin хаб для того что бы всю эту периферию подключить в одно место. Так аккуратнее и удобнее. А то, если помните, сначала использовал громоздкие и нелепые молексы.
Итак, сравним результат всей проделанной работы!
Вот так выглядел системный блок до переделки (стандартный внешний вид):
И теперь, после моддинга, системный блок выглядит намного лучше:
Бюджет проекта
Цены с учетом доставки (грн):
- оплетка: 520
- кулеры Arctic Cooling F12 (х2): 130
- гетинакс: 120
- подсветка: 85
- акрил(окно, корпус хаба): 115
- клей Tytan: 35
- краска Newton: 40
- прочие (расходники, коннекторы, провода и т.д.): 50
ИТОГО: 1095 гривен
Новый блок питания я не считаю, так как его покупка к моддингу не относится, я бы его и без моддинга менял. В планах еще поставить водяное охлаждение на процессор, поменять оперативную память и материнку, но это уже совсем другая история…
P.S. По всем вопросам относительно моддинга системного блока, вы можете непосредственно обратиться к Толику на e-mail: 803440@gmail.com
Привет! Я в диком восторге от твоей работы. У самого чешутся руки переделать корпус.