ЭКРАНИРОВАНИЕ ЗВУКОСНИМАТЕЛЕЙ (ЧАСТЬ 3)

В этой статье вы узнаете, как правильно экранировать звукосниматели типа "хамбакер"

Доброго времени суток всем посетителям гитарного блога! Продолжаю эпопею с экранированием электрогитары и сегодня на повестке дня у нас уже 3 часть, в которой мы рассмотрим (опять же таки на примере моей гитары LTD M-50) экранирование звукоснимателей типа «хамбакер». Как ни странно, но большинство звукоснимателей также очень нуждаются в экранировании, и об этом мы с вами сейчас поговорим.

Раз уж мы решили с вами экранировать гитару, то делать это нужно качественно и в комплексе. Из моих предыдущих статей вы уже узнали о причинах возникновения фона, а также увидели, как экранируется корпус электрогитары. Не маловажной остается проблема экранирования датчиков, ведь они тоже страдают от различного рода электромагнитных наводок, поэтому для них обязательно необходимо сделать защиту в виде экрана.

 

Как экранировать звукосниматели?

Подопытными кроликами, для данного эксперимента, у меня были звукосниматели ESP LH-150, которые сами по себе достаточно мощные в плане того, что имеют керамический магнит, соответственно из-за большой выходной мощности они улавливают больше внешних помех. В этой связи мною было принято решение их экранировать. Для данной процедуры мне понадобилась следующие инструменты и материалы:

Экранирование звукоснимателей (Часть 3)

  • Звукосниматели ESP LH-150
  • Медный скотч
  • Паяльник
  • Оловянный припой, канифоль
  • Провода (желательно брать не очень тонкие)
  • Изолента
  • Кусачки
  • Ножницы, линейка, карандаш
  • Паста для полировки, тряпка

Ну а теперь более подробно о том, как проходил весь процесс экранирования звукоснимателей от начала до конца.

Экранирование звукоснимателей (Часть 3)

  • Первым делом я снял звукосниматели и разобрал их, убрав рамку, которая крепит их к деке гитары. Взял первый датчик и убрал с него заводскую изоленту (не стоит ее выбрасывать, так как она нам еще пригодится).
  • Следующее, что мне пришлось сделать, так это замерить длину окружности вокруг всего хамбакера и высоту катушки для того, чтобы правильно вырезать полоску медной фольги. Получился следующий размер: 6 мм – высота и 30 см – длина.
  • Получив эти данные, на медной фольге, с помощью карандаша и линейки, я разметил две полоски для бриджевого и некового хамбакеров.
  • Вырезав необходимую полоску для экранирования, я приложил ее к звукоснимателю и проверил соответствие размеров.
  • После того, как я убедился, что все идеально подходит, пришло время припаять к медной полоске провод, который потом будет припаян к основному экрану темброблока. Залудив фольгу, под углом 45° (по направлению к отверстию) я припаял к ней проводок.
  • Продев провод через отверстие в корпусе хамбакера, я начал аккуратно обклеивать звукосниматель подготовленной полоской. ВАЖНО: сделав один виток вокруг катушек, ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы полоска экрана замкнулась в кольцо, иначе датчик перестанет нормально работать. Поэтому по мере наклейки медной ленты, необходимо изолировать ее изолентой или обычным канцелярским скотчем. Не замыкая первый виток, в месте стыка наклеиваем поверх фольги изоленту, а сверху изоленты уже клеим оставшиеся пол витка медной полоски.
  • Таким образом, получился экран вокруг катушек хамбакера. И вот тут, на финальном этапе, как раз и пригодилась заводская изолента, которая вполне логично вернулась на свое родное место.
  • В завершении экранирования первого, а также второго хамбакеров, я решил придать им блеск и отполировать специальной пастой, с помощью обыкновенной х/б тряпки.

Экранирование звукоснимателей (Часть 3)

Как видите весь процесс экранирования звукоснимателей не столь сложный и при наличии ровных рук, желания и необходимого оборудования, я уверен, у вас все обязательно получится. В следующей заключительной части, я покажу вам, как воедино соединить все экраны и правильно сделать распайку темброблока. Так что не пропустите, будет интересно!

А в завершении, я хочу чтобы вы посмотрели видео, в котором я запечатлел на камеру весь процесс экранирования, чтобы вам визуально было понятно. На этом у меня все, до скорых встреч на страницах гитарного блога!

Комментариев к сатье: 2

  • Сергей
    Оставил (-а) комментарий: 23.07.2013 в 01:14

    Познавательно. Но есть вопрос к автору. В датчиках пластина-основание и так заземлена (экран штатного кабеля припаян к основания) и выведена в темброблок через штатный провод, в хамбейкере на конце штатного провода 4-ре вывода двух катушек и экран, у вас вроде уже в датчике соединение катушек и два вывода (без возможности отсечки), минус с землей уже соединен, земля и сигнал… но это не принципиально 5, 3 или 2 вывода, зачем ещё отдельно провод заземления тянуть в темброблок если потом всё между собой замкнется на «массу», не проще ли сразу фольгу-экран к основанию перемычкой или напрямую припаять? То же к экранированию полостей датчиков и слой диэлектрик скотча «чтоб корпус датчика экрана в полости не касался»?
    И с «не замыканием в кольцо экрана из фольги» тоже не понятно, есть же датчики полностью в металлической коробочке корпусе, только верх приоткрыт или дырки под магнитоводы?

  • Serg_H
    Оставил (-а) комментарий: 29.11.2016 в 15:42

    Сегодня прочитал, посмотрел, пусть запоздало но попробую ответить на предыдущий комментарий, может кому потом полезно будет. Автор ролика сделал все правильно, экранирующий слой фольги не должен замыкаться на катушке в короткозамкнутый виток, иначе сигнал с датчика сильно упадет по уровню (останется очень слабый и только «придавленный» верх, «мяса» не будет совсем). Поэтому и нужно изолировать, ту часть фольги скотча, которая после полного оборота пошла внахлест вторым слоем. По поводу цельнометаллического корпуса датчика, корпус то же влияет на звук но в меньшей степени чем короткозамкнутый виток, так как корпус не из меди, а как правило используют железо (хотя бывает и хромированная латунь), а железо имеет более высокое сопротивление. Так же нужно учитывать, что стенки корпуса датчика находятся дальше от катушки, поэтому влияют меньше. Тем не менее многие известные музыканты, металлические крышки датчиков снимают, так как звук без крышек им нравится больше (звук становится «ярче», увеличивается такой параметр как электрическая добротность колебательного контура, образованного индуктивностью датчика и емкостью монтажа схемы и гитарного кабеля). По поводу заземляющего провода, выведенного отдельно, тоже правильно, хотя в данном случае это не так актуально, как в схемах, где могут на проводнике наводиться так называемые «наведенные искажения», из за падения напряжения на его сопротивлении при сильных токах проходящих через проводник. Тем не менее правило хорошего монтажа, это когда общая точка заземления находится на гитарном разъеме и все «земляные» проводники из схемы идут к ней отдельными проводами (типа соединения в «звезду»). Это минимизирует наводки на схему, с учетом что на гитарную электронику, ка на антену действуют наводки и высокочастотных полей (а их сейчас пруд пруди, микроволновки, зарядники для мобильных устройств, люминисцентные лампы с электронными ПРА и т.д.).

  • Оставить комментарий